Способы эффективной подкормки плодовых деревьев

Для начала учтем географию. Чем севернее, тем короче лето и беднее почвы. Рост — слабее, а плодоношение требует больших затрат. И что, сыпать минералку? Не стоит. Применение минеральных удобрений - это почти всегда перекорм азотом. Навоз — тот же перекорм. А перекорм - гарантированные рыхлость тканей и падение морозостойкости. Самое лучшее, чем тут можно наградить, - хороший слой старого перегноя и мульчи на почве с осени да полведра золы под дерево с весны. Дерево будет питаться естественно, с помощью микробов-симбионтов, и зимостойкость его возрастет.

Копать нельзя: корни почти на поверхности! Самое красивое и умное - сажать под деревцами полевицу побегоносную. Густая слоистая дернина служит и естественным органическим питанием, и хорошим укрытием почвы. Впрочем, и минеральными удобрениями можно распорядиться умно.

Важное открытие

Заслуженный деятель науки, профессор Мичуринского ВНИИ садоводства Александр Кондаков писал: «Ожидать обильного плодоношения от быстро выросшего сильного дерева - все равно, что надеяться на высокие спортивные достижения раскормленного, ожиревшего ребенка».

Полвека исследуя разные способы удобрения, А.К. Кондаков сделал открытие, которым пользуется теперь вся мировая наука. В чем его суть? Чтобы удобрение пошло саду на пользу, надо правильно его вносить

Во-первых, десятками опытов Кондаков выяснил самый эффективный способ удобрять деревья. И это - размещение удобрений в ямках по периметру кроны. Глубина ямок - в штык лопаты, не больше. Достаточно десятка ямок на взрослое дерево. Выкопал, внес, добавил перегноя, перемешал с землей, закопал. В промышленных садах это делается с помощью корнепитателя: машина выпахивает борозду под краями крон, вносит удобрение и закрывает почвой. Питающие корни при этом немного обновляются, что только на пользу. Почему ямки? Видимо, у дерева должна быть свобода регуляции питания, свобода есть или не есть; именно точечные «склады» дают такую возможность.

Ошибки удабривания

Самое худшее, что можно сделать для сада, - разбросать удобрения по поверхности. И особенно удобрения с нитратным азотом (NO₃). Хотя это стандартный прием - разбросать селитру после запашки фосфора. Эффект всегда один: быстро проникая с влагой на глубину обитания корней, нитраты блокируют усвоение фосфора. Буквально 1 кг селитры блокирует 1 кг фосфатов.

Давно выяснено: и для развития корней, и для плодоношения фосфор необходим больше, чем азот. А тут - ни того, ни другого! Разброс нитратов - способ задержать, затормозить рост. И единственное, для чего он может быть применен, - торможение ожиревшего южного сада (да при засолении фосфором - чтобы уменьшить поглощение). Но это уже называется «беситься с жиру».

Другая глупость - сыпать на поверхность фосфорные удобрения. Тут наоборот: фосфор быстро связывается почвой и до корней просто не доходит. Деньги на ветер!

Вот отчего создается такой мизерный эффект минералки для урожайности садов. Знаете, сколько бывает насыпано в промышленном саду? В 10-30 раз больше, чем деревья в принципе могут израсходовать! А знаете, насколько усваивается такое «кормление»? Всего на 1-3%! И урожай от этого не растет, а только печется, болеет и гниет в хранилищах.

Как удобрять правильно

Глубоко и с аммиачным азотом (NH₄). Еще Мичурин вкапывал в саду трубки, чтобы удобрять деревья по типу упомянутых «умных ям». Он знал, что делал. Если уж хочешь быстрого эффекта - корми корни, а не поверхность почвы. 

А теперь главное: почему именно аммиак? Это основы химии. Установлено: ионы одного заряда мешают друг дружке проникать в корень, а ионы разных зарядов - помогают. Фосфат и нитрат - отрицательные ионы, отсюда их острый антагонизм вплоть до взаимоблокирования. Аммоний - положительный ион, и они с фосфатом помогают друг другу.

Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых. Оно таково: 15% аммонийного азота, 20% окиси калия и 5% окиси фосфора, лучше с добавкой магния. Именно в этом случае удобрения окупаются урожаем в 5-7 раз.

А как же аммиачная селитра - там же и нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут польза аммония втрое перекрывает вред от нитрата. Так что, если нет ничего другого, можно и ее. Но не на поверхность! Аммоний, как и фосфор, глубже 2-3 см не проникает - связывается или улетает в небушко.

принципов эффективного удабривания

1.Год неурожайный - не надо удобрять. Питание не израсходовано - только навредишь.

2.Сделал обрезку, не вздумай удобрять: все уйдет «в лопух». Обрезка как прием равносильна удобрению!

3.Весной удобрять азотом не надо: в почве достаточно аммония. Удобришь - выгонишь «лопухи», отодвинешь формирование цветочных почек с июня на сентябрь, и на будущий год нормальных цветков не получишь. Время удобрения - конец лета и осень. Тогда цветки начинают закладываться с июля и продолжают это занятие до зимы, потом еще в оттепели и весной. Цветение получается мощным и растянутым - завязей вполовину больше, и заморозок не так страшен.

4.Удобрил ямы или борозды при посадке - не укорачивай сильно саженцы. Дай удобрениям сработать на себя - перейти в ранние плодушки. Обрежешь - все уйдет в тот же «лопух», и урожай получишь на 3 года позже. А будешь резать еще 2 года - на пять лет оттянешь! Все польские садоводы вместо этого давно гнут ветки. И уже с третьего, а порой и со второго года окупают сады. Разумеется, так ведут себя только контейнерные саженцы с хорошими корнями. Итого - смотри в оба: с самого начала создавай оптимальный баланс «рост - плодоношение».

5.Хочешь подольше получать крупные плоды, не тратясь на удобрения, - нормируй урожай. Удаляй лишние завязи. Оптимум известен: 1 яблоко через каждые 10-15 см ветки. Или, по Кондакову, 750 г зрелых плодов на каждый см² поперечного сечения ствола. То есть трехлеток со штамбом толщиной 6 см может нести около 20 кг отборных плодов.

Минеральные удобрения — это хорошо

Дерево не томат - его невозможно кормить ради получения урожая этого года. Сегодняшние цветки - продукт прошлого лета. Будешь удобрять каждый год, вырастишь дрова. Задача другая - дать ему долговременный запас нужного питания. Если дашь его в нужное время - хватит на несколько лет. И не просто вноси по усредненным рекомендациям - а с учетом содержания элементов. Тогда сад ведет себя так, как в опытах Кондакова.

Вот пример. Глянув на цифры почвенного анализа, в борозды внесли всего по 60 г аммиачного азота на дерево. Теперь следите за графиком. В первое лето прирост был наполовину больше, чем в контроле, удобренном «по норме». Во второе - всего на 10% больше: деревца массово заложили плодушки. Первый урожай - вдвое больше контроля. Потом 4 года - урожаи больше, а приросты меньше контроля. За 6 лет опытные деревья дали на 72% больше, чем контроль: 691 ц/га. Еще через 2 года контроль был вдвое выше, там росли дрова! 

Такие дела. Накорми саженец действительно по науке, и не надо подрубать корни, кольцевать и бороздовать - и прочими средствами бороться с собственными деньгами, выкинутыми на удобрительные туки. Не режь накормленные юные деревья - не придется 5 лет ждать урожай.

Как ни крути, но это все-таки правда: дело не в самих минеральных удобрениях, а в том, как их используют. Доказанный факт: фрукты не бывают загрязнены нитратами. Просто в силу древесности плодовых культур нитраты не доходят до плодов - перерабатываются в приросте. Почву можно тоже не загрязнять: все будет усваиваться. Ученые Европы уже пришли к мнению: нормальная доза удобрений для сада - всего 50-70 кг NPK1 на гектар. Полкило на сотку. И это - на несколько лет, до первого падения урожая и первой обрезки. 

Источник:https://7dach.ru/izdatelstvo_AST/